Промахнуться в расчетах и купить лишний десяток профлистов — почти как выбросить деньги на ветер. А вот ошибиться в меньшую сторону, когда на фронтоне зияют дыры, еще досаднее. Подсчет профлиста для фронтона — дело несложное, но требует внимательности, ведь размеры у всех крыш свои, да и форма тоже иногда подкидывает сюрпризы. В этой статье я расскажу, как всё просчитать от первого до последнего листа, чтобы потом не пришлось судорожно бегать по рынку, выискивая "точно такой же" профиль.
Важные параметры: что надо замерить первым делом
Перед походом за профлистом не хватает знать только площадь фронтона: придется вооружиться рулеткой, листочком и ручкой. Фронтоны бывают разными: треугольные, трапециевидные, даже в форме неправильных многоугольников – фантазия у строителей порой работает без ограничений. Не ограничивайтесь меркой "на глаз" – лучше сделать подробный замер. Для треугольного фронтона нужны его основание (ширина дома) и высота (от плоскости потолка до конька). Для прямоугольных — просто длина на высоту. А вот для ломаных, трапеций или более сложных форм придется разбивать фронтон на простые фигуры и считать площадь каждой по отдельности.
Не забудьте проверить, есть ли у фронтона выступы, мансардные окна, вентиляционные решётки или другие архитектурные элементы, которые могут как съесть часть площади, так и добавить сложностей для обшивки. Даже незначительный «шажок» профиля за края фронтона лучше учесть заранее, чтобы потом не перестилать всё заново из-за пары сантиметров. Вот небольшая шпаргалка по расчету площади самых частых форм:
- Треугольный фронтон: S = 0,5 × основание × высота.
- Прямоугольный: S = длина × высота.
- Трапециевидный: S = 0,5 × (основание1 + основание2) × высота.
| Форма фронтона | Формула площади | Что померить |
|---|---|---|
| Треугольник | 0,5 × основание × высота | Основание, высота |
| Прямоугольник | Длина × высота | Длина, высота |
| Трапеция | 0,5 × (основание1 + основание2) × высота | Два основания, высота |
Многие забывают поставить леса для замеров верхней точки фронтона — а потом пляшут на стремянке с рулеткой и проклинают свою забывчивость. Не повторяйте эту ошибку, лучше пригласить помощника и сделать всё в одном заходе.
Размеры и марки профлиста: как не ошибиться при выборе
Казалось бы, профлист универсален, но на деле вариантов — масса: высота волны, ширина, длина, маркировка (С8, С10, С21, НС35 и так далее). Для фронтона чаще всего берут стеновой профнастил: он легче, дешевле, проще монтируется и справляется с задачей. Запомните — главное не перепутать рабочую ширину листа (это та, которая остаётся на фасаде после нахлёста), с полной заводской шириной. Полная ширина обычно на 5–8 см больше, а рабочая — именно та, что реально закроет ваш фронтон после сборки.
Чаще всего используют профлист шириной 1150 мм (рабочая 1100 мм) или 1200 мм (рабочая 1150 мм), длина — от 2 до 6 метров. Многие металлобазы режут профлист по вашему заказу, чтобы не пришлось потом ювелирно выпиливать куски и подгонять их на высоте. Всегда уточняйте у продавца рабочую ширину выбранного профнастила!
Для расчета, сколько нужно листов по горизонтали — просто делим длину (ширину фронтона) на рабочую ширину листа и округляем в большую сторону, чтобы не остаться с щелью на краю. Например: фронтон шириной 4,5 м, профлист с рабочей шириной 1,10 м — 4,5/1,10 = 4,09. Берём 5 листов. Многие забывают про нахлёст — на каждый шов закладывается 1-1,5 гофры листа, обычно это 7-10 см. Если фронтон широкий, лучше перебрать с запасом; если узкий — можно резать листы вдоль (но это больше обрезков и возни).
Немного о формате маркировки. Например, профлист С8 — высота волны 8 мм (хорош для фронтонов и фасадов, но не для несущих конструкций). С21 — выше и жёстче. Для фронтона хватит и С8-С21 в зависимости от ветровой нагрузки и личного вкуса.
Пошаговый расчет профлиста для любого фронтона: инструкция
Погнали – всё разложим по полочкам, чтобы даже неуверенный новичок чувствовал себя профи.
- Измерьте фронтон: ширина у основания, высота по центру. Для трапеции/многоугольника — второй параметр основания и, если требуется, дополнительные сегменты.
- Найдите площадь по формуле из таблицы выше. Складываем площади фигур, если фронтон сложный.
- Определитесь с маркой и размером профлиста. Лучше брать ту, что есть в наличии с подходящей рабочей шириной и длиной. Не стесняйтесь попросить порезку под ваш размер.
- Считаем количество листов. Делим ширину фронтона на рабочую ширину, результат округляем в большую сторону.
- Считаем количество рядов (по вертикали), если высота фронтона больше длины листа. Делим высоту фронтона на длину профлиста, округляем вверх.
- Умножаем количество листов в ряду на количество рядов. Это и есть минимум, сколько потребуется.
- Учитываем нахлёсты: для вертикальных нахлестов рассчитываем перекрытие в 1 волну (7-10 см), для горизонтальных рядов — аналогично, но часто бывает до 200 мм, чтобы не потекло.
- Запас на обрезку и брак. Профлист режется болгаркой или ножницами — пара сантиметров может уйти в труху; плюс, может попасться заводской дефект, ржавчик или замятость от доставки. Смело прибавляйте один лист про запас — он потом пригодится для ремонта или обшивки мелочей.
Вот пример, как это выглядит на практике. У вас прямой треугольный фронтон шириной у основания 6 м и высотой 2,5 м. Рабочая ширина листа — 1,1 м, длина — 2,5 м (как раз ваша высота):
- Площадь = 0,5 × 6 × 2,5 = 7,5 кв.м.
- Число листов по ширине = 6 / 1,1 = 5,45, то есть 6 листов.
- Высота равна длине листа — ряда один.
- Итог — 6 листов, +1 про запас.
Если фронтон асимметричный или высота в разных частях разная, лучше сделать чертеж на листе бумаги и разбить площадь на секции. Затем сделать расчёты для каждой — итог сложить.
Один лист всегда полезно купить про запас — часто, как назло, один повреждается при транспортировке или монтаже, и приходится срочно искать аналогичный профиль и цвет. На больших фронтонах возможна подгонка по месту с обрезкой углов или вырезами под балки. После завершения работы обрезки можно пустить на отливы, декоративные элементы, откосы.
Фишки и опыт: ошибки, которые делают 90% мастеров
Есть ловушки, в которые попадают даже опытные строители. Самая обидная — забыли прибавить нахлёсты. Не экономьте на этом. Если не заложить нужное перекрытие, ветрозащита заметно пострадает, и на фронтоне появятся щели причем в самые неожиданные моменты — например, когда пойдет дождь с ветром. Не гонитесь за полной шириной профлиста — смотрите только рабочую! В интернет-магазинах часто пишут общую, а на деле она обманчива.
Не используйте болгарку для резки профнастила, если не хотите через год получить коррозию по краю листа. Только ножницы по металлу — это продлевает срок службы материала. Еще немного о цвете – современные профлисты выпускаются с разным покрытием: полиэстер, пластизол, PUR, PVDF. Самый ходовой — полиэстер: принимает солнечный свет, не выгорает так быстро, как кажется, если фасад не на южной стороне. С дорогими покрытиями (например, PVDF) фронтон простоит без потерь больше 30 лет.
Многие упускают момент и крепят профнастил без уплотнительной ленты между лобовой доской и профлистом: сквозняки и насекомые – их постоянные гости после первой же зимы. Используйте ленту — и никаких сюрпризов. Не экономьте на крепеже – оцинкованные саморезы с резиновой шайбой держат листы намертво, не боятся ветра и не текут на стыках.
Если вы взялись делать фронтон с профлистом впервые, не пренебрегайте технологией: начните с бокового угла, чтобы риски накладки сходились ровно. Не делайте монтаж в сильный ветер — листы ведёт, и результат будет печальный. На больших площадях лучше делить работы на два этапа: сначала одна половина фронтона, потом — вторая. Так проще проконтролировать ровность и сразу заметить недочёты.
Самый ценный совет на закуску — съемку фронтона лучше делать в пасмурный день или вечером, чтобы не проморгать мелкие перекосы под ярким светом. Ваш фронтон будет радовать глаз и выдержит любые сюрпризы погоды.
